Islamabad, 5 e 6 marzo
2004
Siamo arrivato a Islamabad non tanto presto, verso mezzogiorno.
La città era già sostanzialmente stanca, affaticata,
impegnata, rumorosa e affollata. Ma i profumi del Pakistan arrivavano
anche se con difficoltà superavano gli scappamenti delle
auto diesel, impegnate a superare freneticamente a destra le
altre, quelle più lente, più ingombranti insomma
la nostra.
Il nostro accompagnatore autista mister Sheeda era arrivato presto
ad attenderci, ci ha trovato subito, non abbiamo perso tempo
e dopo un'attesa inutile al bagaglio smarrito siamo partiti per
la città. Islamabad era già impegnata a chiudere
le attività per il venerdì di preghiera. Così
rapidamente abbiamo raggiunto la nostra meta la The Residence
Guest House nella settima strada. Un'accoglienza speciale per
Cristina che ha scoperto un angolo tranquillo, dopo tanti che
ne ha scartati, utile per iniziare il nostro viaggio. Per molti
di noi nuovo, il primo, per molte emozionante e atteso, per alcuni
inaspettato, intrigante. Lo scarico dei bagagli non è
stato, neppure qui, privo di emozioni. Tanti erano i bagagli
personali, le scatole di medicinali, gli indumenti, i piccoli
e immancabili doni, come non perderne qualcuno?
Così dopo una scelta sostanziamente democratica delle
stanze abbiamo potuto avviare i contatti indispensabili alla
conferma del nostro programma e ai saluti necessari alle nostre
amiche. Anche qui nonostante la stupenda organizzazione i telefonini
hanno dimostrato il loro lato peggiore. A nulla è servita
l'esperienza lavorativa alla Telecom della Cristina, molti dei
collegamenti erano irraggiungibili o impossibili. Ma veniamo
all'inizio del nostro racconto.
La mattina è iniziata presto, dopo la cena afgana con
Gabriella e Nello dell'Ambasciata italiana. Ci hanno raggiunto
Sohaila di RAWA e siamo partiti verso la vera città di
Rawalpindi che dista pochi chilometri ma cambia così tanto
l'aspetto. Esiste una differenza sostanziale, difficile non farsi
coinvolgere. Molta gente, una moltitudine, tanto traffico, molti
colori, vie strette, tutti in movimento, fogne a cielo aperto
ai lati delle case lungo le vie strette, molto strette. Quanti
abitanti? Forse come dice Sheeda 600 mila, forse molti di più.
Sicuramente tutto ciò che appare va oltre la realtà
concreta, quella vera di chi quotidianamente sostiene tutta la
città, così incredibilmente precaria. Lungo la
strada, prima di entrare nel dedalo di viuzze, si distendono
tendopoli, accampamenti fatiscenti, umani e animali. Una convivenza
continua di tutto insieme, quasi incredibile per noi, quasi insostenibile.
Eppure ogni giorno si ripete, così uguale a sè,
perfettamente, quasi al limite. Entriamo nelle piccole e strette
vie aperte quasi per caso, quasi solo per permetterci di incontrare
il cuore della città, arriviamo ostinatamente alla scuola
di RAWA. Una scuola pubblica gestita privatamente da RAWA in
modo indipendente per circa 400 bambine e bambini, ragazze e
ragazzi. Un luogo educativo per I giovani afgani profughi in
Pakistan. Abbiamo visitato la piccola scuola per tanti alunni
accolti dalla direttrice e dal vice direttore. Ma andiamo con
ordine. La piccola porta conduce a un cortile interno soleggiato,
le aule sono affacciate sui due lati e dietro le tende gli studenti
prendono lezione, in silenzio, con molta disciplina veniamo accolti
in ognuna delle classi, ogni insegnante ci racconta la trama
della lezione, invita a fare domande, chiede di rispondere. Volentieri
stabiliamo un contatto grazie soprattutto a Maly che parla persiano
e quindi riduce le traduzione, arriviamo più direttamente
al cuore e comprendiamo meglio il significato. Ogni classe è
una sorpresa, una piccola storia a parte, un'osservazione intelligente,
una domanda importante, un'aspettattiva che non ci sentiamo di
tradire. Per cui rispondiamo a tutte le domande, Francesca desidererebbe
anche fare una piccola lezione di fisica ma poi timidamente si
astiene con nostra gioia. Insomma il tempo passa rapidamente
e la nostra visita alle classi viene interrotta, come tradizione,
dalla ricreazione: tutti in cortile. La libertà della
giornata, bella e soleggiata, apre spazio alle corse, alle foto,
agli scambi di indirizzi, soprattutto quelli internet. Non c'è
pace più ormai nel cortile, tutto corre e si mette in
relazione. La curiosità non ci permette di abbandonare
così rapidamente il luogo anche dopo il racconto dei professori,
il tè, gli scambi dei doni, gli abbracci e i baci intensi
dei saluti. Ci abbandoniamo alla partenza per lasciare un piccolo
cuore tra loro, andiamo via, lungo le strade della città
che non si è accorta della nostra presenza. Siamo inermi.
Il pulmino è stato girato per ritornare, tutti si chiedono
dove abbia trovato lo spazio sufficiente ma nessuno ha il coraggio
di chiedere. Riavvolgiamo il nostro nastro e torniamo sui nostri
passi. Rimaniamo in città per una seconda visita molto
attesa. Sohaila ci accompagna alla casa famiglia, chiamata semplicemente
orfanotrofio, qui vivono 40 bambini e bambine afgane, delle diverse
etnie del paese, così incredibilmente diversi, unici comunque.
Non si può che essere felici di aver incontrato questo
luogo, entrare dalla piccola porta dopo che le donne sono state
invitate a portare il velo, qui la nostra presenza non passa
inosservata.
Si salgono delle scale, piccole e con le battute diverse tra
loro, si accede al salone superiore tra i tappeti così
iniziamo la conversazione seduti a terra, senza tavoli e sedie,
tra i cuscini, siamo semplici. Una conversazione non facile,
molto emotiva con i genitori di quattro bambine che gestiscono
in prima persona la casa famiglia, una grande famiglia. Il racconto
si fa inteso, così le domande e i silenzi, si raccontano
storie della vita, delle origini di ogni ospite della casa, si
fa fatica. Alcune volte stiamo in silenzio, almeno alcuni di
noi lo fanno. Mentre si ascolta si attraversa la storia di un
popolo, è sempre così quando parlano i bambini.
Le parole prendono forma diversa, muovono le emozioni e utilizzando
diverse lingue (urdu, pharsi, inglese circa -, italiano)
arriviamo ai sentimenti. Ognuno ha un proprio ricordo e una sensazione
che vuole condividere, lo facciamo anche durante il pranzo, saporito
e buono. Sul tappeto si stende una tovaglia e rapidamente si
riempie di cibo: boulani, nan, bamieh (lady's finger), yogurt
L'accoglienza del pranzo è stato un momento che abbiamo
davvero sentito, condividere il cibo nella casa ci ha aiutato
a capire meglio. Scendiamo dalle bambine e dai bambini al primo
piano, visitiamo le camere da letto, pulite con dei bellissimi
letti a castello di due piani. Arriva il meglio, ci sediamo a
terra poi iniziano i canti, piccole esibizioni, giochi, risa
e felicità. I bambini provenienti dal Nouristan mettono
in scena una piccola banda con musica, acrobati e tamburello
(tamburo da pizzica). Farinelli detta di nome Manuela crea uno
spazio ritmico insegnando una canzone con parole di fantasia,
accompagnando con gesti la voce impariamo tutti questo nuovo
gioco, come se fosse un modo per conoscerci meglio, una scoperta
che abbiamo fatto insieme, un piccolo segreto del nostro incontro
che rimanga nel ricordo. Così legando il ricordo alle
emozioni sappiano che resisterà nel tempo e ci darà
pace a tutto ciò che di brutto e di disperato ha colto
queste piccole creature nella loro breve vita. Ce ne andiamo
dopo il tè con soddisfazione, sapendo che dovremmo rifletterci
poi dopo, magari un poco da soli, oppure con voi che leggete.
La sera arriva presto e tornando alla pensione troviamo Omar
Sayel dell'associazione Hawca che opera in Afghanistan e Pakistan
con molti progetti umanitari che vedremo e incontreremo nei prossimi
giorni. Omar ci racconta di sè e del lavoro dell'associazione,
la chiaccherata è piacevole e stimolante. Parliamo anche
del futuro dell'Afghanistan, delle aspettative di molti che vogliano
tornare, delle prossime elezioni, dell'intervento umanitario,
di tutto ciò che fa parte della sua vita. Anche per lui
abbiamo dei piccoli doni e soprattutto un finanziamento dell'associazione
per le attività che svolge. Omar ha 26 anni e ama il suo
paese, ci racconta di come abbia rinunciato agli studi negli
Stati Uniti insieme alla sua famiglia per rimanere a fianco del
suo popolo. Siamo contenti di averlo incontrato ancora qui e
che oggi il suo lavoro sia anche una professione utile alla vita
di tutti i giorni, di come le relazioni umane cambino il mondo,
il nostro, quello di tutti i giorni, quello che amiamo di più.
Termina la giornata, è sera e dopo aver concluso la
scittura di questi appunti andiamo a raccogliere Edoardo Bay
all'aeroporto, arriva molto tardi e come noi sarà stanco.
A domani.
Cristina, Maly, Francesca, Manuela, Marzio
Peshawar, 7-10 marzo 2004
Ormai è Domenica mattina e arriva Edoardo Bai dall'Italia
con un volo molto complicato che lo ha tenuto diverse ore a Roma
e poi per una nebbia fitta a Dubai dove pare si siano concentrati
innumerevoli passeggeri. L'attesa di Edoardo è terminata
verso le cinque del mattino di Domenica e anche lui come Marzio
ha smarrito i propri bagaglio, dobbiamo ricomincia di nuovo dall'inizio
per sperare di averli presto tra noi. Islamabad di notte sembra
assistere ad una pausa reale, poche autovetture, nessuna pulimino
e soprattutto sono assenti i piccoli tassi tipo Ape Car che di
solito invadono la città. Cessato il ruomore intenso del
giorno le strade appaiono immense, distese, esuberanti, quasi
eccessive per questa città inventa e dispersa in un bosco
per alcuni tratti ancora intatto. In effetti la vera città
è Rawalpindi che dista alcuni chilometri dalla capitale
un poco inventata.
La Domenica mattina quindi inizia tardi, verso mezzogiorno
il sole ormai è cuocente e chiede la sveglia. Arriva proprio
a quest'ora la nostra amica Zoya accompagnata da Shararah che
è responsabile dell'ospedale di RAWA. L'incontro è
commuovente, si toccano particolari sensibilità e amicizie
di molti che appartengono al gruppo in missione. Le parole di
Zoya ci riempiono di gioia e descrivono il suo paese: l'Afghanistan.
Siamo lontani ma certamente riusciamo ad immaginare le persone
e le attività che incontreremo nei giorni futuri. Zoya
è la persona di cui viene narrata la vita nel libro che
porta il suo nome Zoya la mia storia scritto da Jhon
Folleyn, ha perso la madre e il padre uccisi dai talebani. Oggi
è una delle persone più attive di RAWA e si occupa
soprattutto dei campi profughi in Pakistan. Si scambiano piccoli
regali e non mancano gli interminabili abbracci e baci. È
notevole il fatto che lo facciano anche con i maschi, in Pakistan
così come naturalmente in Afghanistan è una cosa
assolutamente proibita e eccezionale. Le associazioni e le Ong
di donne consegnano i contributi economici raccolti in Italia
negli ultimi mesi, più di cinquanta mila Euro. In questa
occasione viene anche consegnato il contributo del Comune di
Seveso di 600 dollari USA. Vengono scattate le fotografie di
rito con tanti ringraziamenti.
La giornata termina con una cena a casa di Omar, vice presidente
di Hawca, che avevamo incontrato sabato. L'invito è molto
gradito e i piatti deliziosi: Kabul rice, verdure e carni
varie, budino di riso al pistacchio, frutta, vengono serviti
su un bellissimo tappeto afgano. Ci si siede per terra sui cuscini
e tutti i piatti vengono messi al centro del tappeto in bella
vista. Omar ci parla a lungo della situazione di kabul e del
disastro compiuto dalla guerra anche quella recente. C'è
tutto da ricostruire e gli aiuti non arrivano. Persino la centrale
elettrica vicina, costruita dai russi, non è stata riattivata.
Alla domanda di cosa pensa di Karzai ci ha letteralmente spiegato
che gli afgani possono scegliere solamente tra il male e il peggio
e quindi per lui va bene Karzai che è il male.
Lunedì è il giorno delle donne ma la festa è
stata organizzata per il 10 marzo a Peshawar perché la
manifestazione di RAWA non è stata autorizzata dalle autorità
pakistane. Dedichiamo la giornata di lunedì per conoscere
a Islamabad i progetti e le attività delle associazioni.
Abbiamo visitato l'ospedale MALALAI di Rawalpindi, dal nome di
un'eroina afgana che lotto contro gli inglesi. L'ospedale è
un ex ufficio nel quale sono stati ricavati i diversi servizi:
visita con sala attesa, cinque sale di degenza di cui due per
il parto e una sala parto, una piccola chirurgia. Immaginate
tante piccole stanze 3 metri per 4 perché si tratta di
ex uffici e non di sale. In un edificio più simile ad
una casa popolare di pessime condizioni che a un ospedale, mantenuto
pulito e abbastanza in ordine nonostante la mobilia che non terrebbe
in casa neppure il più povero tra gli italiani. Le persone
in attesa di visita si ammassano nel corridoi chiacchierando
e sdraiandosi, per lo più donne del vicino campo profughi.
Quando cerchiamo di fotografarle alcune di loro si allontanano
o si velano il viso. La farmacia è una piccola stanza:
i medicinali sono conservati su assi di legno fissati al muro;
la capacità di stoccaggio è minima e l'ospedale
è costretto a rifornirsi ogni giorno. Nonostante queste
limitazioni la media delle visite è di 200 giornaliere.
Per quanto riguarda la sala chirurgia è ben lontana dalla
setticità; unica precauzione un paio di ciabatte di plastica,
sterilizzate alla meglio in una autoclave vetusta, fatte indossare
all'ingresso. Eppure vi si svolgono operazioni in anestesia totale
praticata con alotano; non immaginatevi un set per anestesia;
si tratta di una semplice bombola collegata ad una mascherina
con un tubo di gomma. Lasciamo l'ospedale dopo innumerevoli fotografie
scattate con una Polaroid provvidenzialmente portata da Cristina
è efficacemente messa in gioco tra bambini, bambine e
donne a cui si lasciavano immagini, forse per alcuni le prime.
Lasciando l'ospedale siamo passati davanti ad una grande e immenso
campo profughi. Un luogo disperato situato ai margini della città.
Lo stesso lunedì partiamo per Peshawar, la strada
di circa 170 Km è un fiume di auto, camion decorati in
modo bizzarro e oltremodo fantastico. In questo paese appaio
del tutto stridenti con il clima di tristezza e rassegnazione
che attraversa i visi delle persone. Auto, camion, furgoncini,
carrozzelle, motorini, biciclette, carri, autobus, autotreni,
il tutto si muove incredibilmente in disordine da destra a sinistra,
senza perdere la traiettoria. La città è oltremodo
inquinata e caotica. Non abbiamo problemi a raggiungere il nostro
albergo e a trovare rifugio.
È mattina del 9 marzo inizia la nostra visita all'orfanotrofio
gestito con i fondi elargiti da un ONG francese Femmes Aid la
cui presidente e Carol Mann che ha scritto un bellissimo libro
sull'Afghanistan. La Casa famiglia per 40 bambini e bambine senza
famiglia risponde a un bisogno reale di accudimento e cura. L'orfanotrofio
è una villetta molto carina con una grande una grande
terrazzo e un giardinetto. Al piano terra ci sono le camere da
letto con 5 o 6 lettini per stanza. Tutto è ordinato e
pulito. Sempre al piano terra la cucina, la sala da pranzo e
una piccola sala giochi. Al primo piano la stanza dove abita
la famiglia che gestisce l'orfanotrofio e due stanze per gli
ospiti. I ragazzi cantano una bellissima canzone e ci invitano
a pranzo. Qui circa 40 bambini e bambine trovano un rifugio tranquillo
e sicuro. Direi che stiamo ben oltre gli standard medi afgani
e anche pakistani.
Raggiungiamo la scuola Maulana Zarghona Schools che invece mostra
la sua totale mancanza di fondi. Situata in fondo a un vicolo
chiuso costeggiata da fogne a cielo aperto si trova in un edificio
disastrato, mezzo diroccato; le pareti delle aule sono ricavate
infatti alla bene e meglio con assi, plastica e fango. Alcune
sono nella fetida e umida cantina. Siccome in molte aule così
ricavate mancano le finestre si insegna nella semi oscurità.
Nella biblioteca (cosiddetta) sono contenuti al massimo una cinquantina
di vecchissimi libri di scuola a uso degli studenti. La biblioteca
viene usata anche come sala studio ed è il locale migliore
essendo una stanza con le pareti di 3 metri per 3.
In queste condizioni studiano circa 200 alunni con ottimi risulti.
Usciamo da Peshawar nel pomeriggio per raggiungere dopo circa
1 ora il vicino campo profughi di Jalosai. Si arriva al campo
attraversando una landa desolata di argilla punteggiata da camini
che spuntano dal terreno, scavata a diversi livelli, vi lavorano
tutti i maschi e i bambini del campo profughi a fabbricare mattoni.
Le ciminiere fumano e disperdano sul territorio a perdita d'occhi
le esalazioni tossiche verso il campo profughi. Il paesaggio
è infernale con mucchi di carbone, fiamme da sottoterra,
uomini e bambini anneriti dal fumo che mattoni il fango in grandi
stampi di metallo. Nell'immensa distesa collinosa non appare
nessuna vegetazione, tutto è giallo di argilla, il cielo
è nero di fumo e nel campo asfissiante centinaia di persone
vivono alimentando il fuoco, stampando i mattoni, togliendo dai
forni i mattoni cotti, ancora caldi.
D'improvviso arriviamo al campo profughi, appare come un'oasi
nell'inferno. Qui migliaia di afgani vivono lontano dalla città
e dalla loro terra. Questo è il campo più vecchio,
è nato ai tempi dell'invasione sovietica e continua a
tutt'oggi ad essere pieno di gente. Ci sono più di centomila
abitanti, nessuno li ha mai contati con precisione. Si apre un
cancello ed entriamo nella sezione di campo gestito da RAWA.
L'accoglienza è meravigliosa, una casa di fango, troviamo
cibo, acqua e refrigerio. Ci sorprendiamo di trovare una casa
bella, con tappeti per terra e canne di bambù a tappezzare
soffitto e pareti per coprire la terra.
Nel campo ci sono i seguenti servizi: una scuola, una infermeria,
una sala parto, una farmacia, un campo giochi attrezzato per
palla a volo, calcio e cricket e persino un teatro dove stavano
preparando lo spettacolo per la festa delle donne. Tutti questi
servizi sono ovviamente ricavati in stanze di fango, tant'è
che in una precedente visita il medico a cui era stato chiesto
quale era sua necessità più urgente aveva risposto;
una bella gettata di cemento per fare il pavimento. Troviamo
persino una piccola scuola computer dove 5 allievi e un maestro
stavano lavorando su 4 PC a dire il vero da noi sarebbero stati
inusabili.
La visita è stata accolta e accompagna da numerosissimi
bambini, una vera e propria banda che gridando e giocando ha
fatto vivere la nostra visita al campo con allegria e piacere.
Ce ne andiamo, stanchi, affrontiamo di nuovo la strada per Peshawar
colti dalla sera che diventa presto notte. Domani finalmente
ci sarà la festa di RAWA dedicata alle donne, è
stata autorizzata in una sala pubblica che contiene circa 1000
persone. A domani.
Marzio Marzorati, Edoardo Bai
Kabul, 10-16 marzo 2004
É mercoledì 10 marzo oggi finalmente sarà
realizzata a Peshawar la giornata dedicata alle donne che RAWA
ha realizzato con la partecipazione dei suoi innumerevoli progetti
e attività. Oltre a una forte partecipazione femminile
l'incontro diventa un'occasione di festa per tutti. La sala contiene
900 posti ed é stracolma, ci sono molte persone in piedi.
É numerosa anche la partecipazione degli uomini tra cui
il leader del sindacato dei contadini pakistani e la responsabile
della commissione dei diritti umani. L'iniziativa si svolge attraverso
gli interventi politici e coretti patriotici afgani cantati dalle
giovani ragazze di RAWA. Segue uno spettacolo teatrale divertentissimo.
Gli attori di mimo raccontano la storia dell'Afghanistan dalla
vittoria dei mujahedin. La rappresentazione é molto divertente,
realizzata con ironia e macchiette che rappresentano gli atteggiamenti
dei diversi attori in causa: americani, europei, arabia saudita,
militari. Tra I vari interventi siamo stati invitai come delegazione
italiana a portare un nostro messaggio. Francesca ha quindi preso
la parola soprattutto grazie al sostegno di Mali che traduceva
direttamente in persiano (farsi). Il messaggio ha reso evidente
la nostra solidarietà e la vicinanza al lavoro che sta
realizzando RAWA e soprattutto l'auspicio che il popolo afgano
possa trovare finalmente una strada di pace. Inoltre abbiamo
ancora una volta rafforzato il nostro sostegno politico all'azione
di RAWA impegnata direttamente nel lavoro sociale ed educativo
per migliorare la consapevolezza delle donne.
Dopo i calorosi saluti, per congedarsi ci mettiamo circa un ora;
loro sono fatte così, usciamo dalla grande sala e torniamo
sulla strada caotica e rumorosa del centro di Peshawar, la città
dista solo 50 chilometri dal confine con l'Afghanistan, molti
sentono aria di casa.
Lasciamo in auto la città per tornare a Islamabad, ci
attende la solita strada incredibilmente complicata che abbiamo
conosciuto all'andata, nessuno di noi avrebbe pensato di dover
ritonare molto presto sulle nostre stesse tracce, ma cerchiamo
di mantenere un ordine del racconto. Durante il tragitto veniamo
a sapere dei drammatici e sanguinari attentati a Madrid. Siamo
sbigottiti e riceviamo immediatamente messaggi sui telefonini
portati che aumentano l'angoscia e ci rendono di nuovo impotenti
così come la guerra il terrorismo distrugge ogni speranza
di pace.
Non ci dimentichiamo di festeggiare i compleanni di Manuela,
nata il 9 marzo, e di Marzio, nato il 10 Marzo. Andiamo in un
invitante e ospitale ristorante pakistano (Jahangir), le candeline
le avevamo spente la sera prima a Peshawar, anche in questo caso
le attività devono essere svolte sempre in due tempi.
La mattina dell'11 marzo ci aspetta la premessa
di quella che sarebbe stata una tragedia; hanno cancellato le
prenotazioni per il volo a Kabul. La mattinata passa quindi all'aeroporto
in lista di attesa con la speranza di poter ugualmente prendere
il volo. Unica distrazione una lunga fila di Uigiuri che tornano
dalla Mecca. Sono carichi di sacchi e sacconi legati con grosse
corde, i bagagli sono immensi e sembrano contenere non solo gli
effetti personali ma anche le loro case: grandi tende. Gli Uigiuri
sono mussulmani di origine cinese, abitano nel Tibet. Erano veramente
tanti, non siamo riusciti, durante la lunga attesa all'areoporto,
a trovare uno sguardo complice: siamo proprio molto diversi.
Dopo aver definitivamente perso il volo aereo nel pomeriggio
escogitiamo un piano alternativo via terra: Peshawar, Kyber-pass,
Jalalabad e infine Kabul, circa 500 Km, circa 13 ore di viaggio.
Stabiliti gli accordi con la compagnia di viaggio Sitara
ripartiamo nel tardo pomeriggio ritornando, così presto,
di nuovo a Peshawar dove passiamo la notte con estrema sorpresa
dei nostri ormai abituali albergatori. La mattina del 12 marzo,
ottenuti i permessi necessari per attraversare la frontiera,
ci accingiamo ad affrontare il viaggio. Una guardia con tanto
di kalashnikov ci accompagna sino alla frontiera attraverso le
"zone tribali", dove l'unica legge che vale é
quella delle armi e del contrabbando di oppio e hashish. Assistiamo
a varie scenette fra cui la distribuzione di kalashnikov da un
camioncino, il passaggio di mano di etti di hashish, tutto fatto
all'aperto senza preoccupazione e senza nascondere nulla. La
situazione non é delle più rassicuranti. Il paesaggio
quando arriviamo alle prime montagne é sorprendente. Le
famiglile delle tribù vivono in fortini di fango con torri
di avviastamento e muri ben fortificati. Le montagne sono disseminate
di case e piccoli forti, torri di avvistamento e mura di confine.
Non esiste elettricità e siamo piombati all'improvviso
in paesaggio medioevale dimenticato, dove altre sono le regole
di vita e i riferimenti sociali. Ci sentiamo abbandonati e incapaci
di comprendere ciò che potrebbe accadere in quel luogo,
forse l'incertezza é la nostra maggiore inquetudine. In
questa terra, chiamata Jamrud, i ragazzi incominciano a spacciare
droga a 14 anni e a 16 anni si sposano, a 20 hanno già
più di tre figli. Passiamo di fronte ad una vera e propria
fortezza, qui vive la tribù dei fridi, la più potente
e meglio armata. Arriviamo alla frontiera movimentatissima, un
crocevia di razze e commerci. Migliaia di persone e di mezzi
di trasporto, odori, fumi e innumerevoli costruzioni accatastate,
affiancate, vicine, sentiamo di trovarci nel set di un film.
Oltre che ad una frontiera sembra di stare in un suq. Non mancano
le bandiere e osserviamo subito quella afgana. Come al limite,
su un bordo, dobbiamo attraversare un breve tratto di strada:
la terra di nessuno. Si cambia auto e autista ci accompagnano
una guida e un autista hazari (una etnia afgana di probabile
origine mongola, con i tratti degli occhi a mandorla). Avevamo
pensato di aver superato la parte più pericolosa del viaggio
ma ci sbagliavamo, avremo scoperlo poco dopo che il vero pericolo
era costituito dalla guida del nuovo autista e dal famoso e impervio
passo che apre l'accesso a Kabul: siamo arrivati.
Il programma di Kabul deve essere riorganizzato in base al nuovo
tempo a disposizione, speriamo di poter raggiungere gli obiettivi
che la missione si era proposta. Arriviamo quano é ormai
é buio e ci incontriamo con Laura e Graziella che sono
giunte nella capitale già da due giorni con il volo del
Ministero degli Esteri italiano. L'incontro é calorisissimo
e non vediamo l'ora di raccontarci gli avvenimenti, per questo
dopo aver depositato i nostri bagagli nell'albergo ci rechiamo
in un piccolo ristorante.
Il 13 marzo la temperatura é gradevole siamo a
circa 1800 metri sopra il livello del mare. Orzala, di etnia
pashtoon, presidente di Hawca (Humanitary Assistance for Women
and Children of Afghanistan) ci accompagna al Computer Course,
una scuola di computer per giovani nel quartiere di Khair Khana.
I vicini di casa della scuola sono trafficanti di armi e altro,
é stata per questo motivo messa una grande tenda che divida
le due proprietà. Frequentano la scuola 160 alunni tra
ragazzi e ragazze, il corso ha la durata di un anno rilascia
un attestato di frequenza con il quale i ragazzi possono trovare
lavoro. Per poter accedere deve essere fatto un esame di ammissione,
soprattutto per l'inglese, e si deve pagare una piccola quota
simbolica di iscrizione. Ci salutiamo con un caldo té
e dei magnifici e burrosissimi biscottini al pistaccio. All'uscita
della scuola un gruppo di ragazzini aspettava la fine delle lezioni,
con evidenti scopi relazionali. Negli spostamenti per la città
che finalmente vediamo nella sua pienezza Orzala ci racconta
il lavoro svolto, la precazia situazione economica e la difficile
sicurezza. É un racconto intenso e pieno di passione da
chi vive tutti i giorni a contatto con la realtà i bisogni
e le difficoltà, siamo sorpresi per la lucidà e
la passione attiva.
Arriviamo nel primo pomeriggio alla scuola di alfabetizzazione
di Hawca, in un quartiere periferico dietro la vecchia residenza
reale. Questo é il primo villaggio rurale a contatto con
la città il suo nome é Sar Asiab (al mulino grande).
Dopo aver attraversato i campi coltivati a grano accediamo alla
scuola da una piccolissima porticina che si apre su un cortile.
Le classi sono disposte su due piani e la scuola, come tutte
le strutture di Hawca sono in affitto. La scuola accoglie 150
studenti, di età superiore ai 12 anni. Ci sono quattro
insegnanti che al mattino insegnano alla scuola statale e il
pomeriggio in questa scuola come lavoro volontario. Le insegnanti
hanno fatto presente che gli studenti imparano molto meglio nel
corsi di alfabetizzazione che nella scuola statale perché
qui il metodo é più prossimo ai bisogni educativi
individuali e non solo ai programmi. Le ragazze stanno celebrando
la festa delle donne attraverso brevi recite, poesie e racconti.
Siamo invitati a prendere parte all'evento e in una stretta sala
dai vetri di plastica ci sentiamo a casa.
Ritorniamo al centro della città attraversando interi
quartiere distrutti dalla guerra, la zona occupata dai sovietici,
il palazzo reale, i bombardamenti della guerra civile, la città
appare dilaniata, sgretolata, tutti vivono ovunque, i bambini
cercano nella spazzatura oggetti da vendere, la figna a cielo
aperto é un luogo di gioco e intrattenimento. Tutto si
sposta freneticamente in una città priva di qualunche
cartello stradale, I talebani volevano che cadesse nel passano
tornato al medioevo. Proprio in questa città, nel suo
cuore ognuno é affacendato a sopravvivere e pertanto siamo
quasi invisibili ai loro occhi, trasparenti alle loro emozioni,
siamo noi a non esistere, a non essere utili.
Arriviamo alla terza scuola che realizza corsi di cucito per
20 donne del quartire. Qui dobbiamo entrare in fretta per non
attirare l'attenzione degli abitanti del quartiere. La situazione
é problematica e la sicurezza é sempre un problema
per le amiche di Hawca. Il corso di cucito dura sei mesi, le
donne che erano appena tornate a casa ci raggiungono di nuovo.
Possiamo chiaccherare del loro lavoro, dell'impegno e delle innumerevoli
attività che realizzano. Ci mostrano i loro lavori con
molto entusiasmo. Siamo in bellissima casa in un quartiere bruttissimo,
sporco e fondamentalista. Lasciando le donne attraversiamo una
strada distrutta dai bombardamenti, anche la moschea é
stata oggetto di bombardamenti e sparatorie, qui proprio non
esiste pace.
Come ultima visita ci rechiamo all'ambasciata italiana per registrare
ufficialmente la nostra presenza. Marzio viene ricevuto dall'ambasciatore
con il quale c'é uno scambio ricco e interessante sulla
situazione in Afghanistan e soprattutto dell'impegno italiano
per la pace. Sono notevoli le forze militari impegnate in Afghanistan,
la loro presenza come ci dirà anche la Ministra per gli
Affari Femminili é indispensabile per garantire la sicurezza.
Torniamo al nostro albergo, nel centro della città di
fronte ad un parco un tempo bello. Mangiamo insieme nella piccola
cucina, é difficile uscire a mangiare i ristoranti sono
molto cari, pochi e poco sicuri dal punto di vista igenico.
Il 14 marzo é il giorno deidcato all'incontro con
RAWA: Mehmooda e Tahmina. In una sala dell'albergo molto vasta
adibita a pranzi e cene facciamo una discussione. Entrambe hanno
intenzione di iscriversi all'Università che é stata
riaperta a Kabul. Chiediamo di esporci il loro punto di vista
sulla situazione del paese e alcuni commenti sulla nuova costituzione.
La situazione é ancora incerca e la sicurezza un reale
problema quotidiano soprattutto per le donne. Solo il 5% della
popolazione si é iscritto alle liste elettorali, probabilmente
le elezioni previste per il giugno prossimo saranno spostate.
Nel governo esistono persone molto corrotte e implicate in atti
sanguinari della guerra, ma il presidente Karzai offre delle
buone garanzie. Esiste comunque un nuovo spazio di libertà
con la televisione e circa 50 nuove pubblicazioni editoriali
tra cui alcune di donne. La recente denuncia di Malalai Joya
all'assemblea della Loya Jirga (luogo di incontro dei capi tribù
delle diverse etnie presenti nel paese). La convesrazione 'e
molto utile e interessantre e ci permette di comprendere meglio
dove siamo e quali condizioni aspettano il paese. Ci sono stati
molti cambiamenti anche quale miglioramento ma siamo solo agli
inizi, la situazione delle donne é ancora molto difficile.
> Ismail Khan, leader dei persiani (dari) della città
di Herat.
> Fahim, leader dei tagiki, della regione del Panshir, erede
di Massud.
> Dostum, leader degli usbeki, della città di Mazar-I-Sharif.
> Hekmatyar (attualmente alla macchia), leader dei pashtoon,
della regione di Kandahar.
> Mohagheq, leader dei hazari, della regione del Bamyan.
La giornata continua con diversi incontri con le donne leader
di RAWA e con la visita a donne testimoni di violenza e maltrattamenti
domestici. É naturalemente un momento molto delicato e
intenso nel quale si tocca con mano il lavoro dell'associazione
nel supporto materiale e morale.
Alla sera siamo ospiti della Ministra degli Affari Femminili
Signora Habiba Sorabi. Chia aveva conosciuito Habiba ha provato
una grande emozione nel rivederla nella veste di Ministra. Nell'anno
2000 é stata ospite in incontri pubblici a Como come in
17 città italiane per esporre la situazione della donna
in Afghanistan. L'incontro é molto cordiale e ci sono
reciproci scambi di doni. Approfittiamo dell'occasione per rivolgere
alcune domande.
- Come ti trovi e ti muovi all'interno del governo e chi ti
appoggia?
- Conosco molto bene il paese anche nelle zone più
remote, devo muovermi con prodenza senza portare i modelli occidentali
e il risultato più importante che ho ottenuto é
quello di aver portato nella nuova costituzione i diritti delle
donne e di aver creato in 29 delle 31 provincie un ufficio dedicato
ai diritti delle donne e al lavoro sul territorio. Nel governo
sono appoggiata dai ministri democratici e con l'aiuto delle
pressioni internazionali sui diritti delle donne non sono contrastata
dagli altri ministri.
- Come pensi di attivare I progetti nelle zone più
remote del paese?
- Gli uffici decentrati aperti nelle provincie fanno da tramite
con il Ministero centrale di Kabul. Ogni ufficio si occupa dell'attivazione
di scuole, ambulatori e assitenza legale alle donne. Il progetto
continua ed é finanziato anche da associazioni estere.
L'approccio deve essere molto graduale, non é pensabile
di utilizzare modelli di intervento occidentale che provocherebbero
resistenza e diffidenza.
- Qualé la situazione relativa alla sicurezza?
- É ancora grave soprattutto al Nord dove sono ancora
diffusi matrinomi forzati, violazione dei diritti umani, casi
di violenza gratuita e particolarmente cruenti. Abbiamo inviato
varie commissioni di verifica e osservatori per registrare la
situazione e valutare gli interventi più opportuni per
mettere fine a tali violenze. Purtroppo non abbiamo alcuna notizia
relativa al sud del paese, ancoca sotto il controllo dei signori
della guerra, che si spartiscono territorio e potere. Nella provincia
di Heart si registra la percentuale di sucidi e autoimmolazioni
di donne, le ragazze subiscono ingiustizie di ogni tipo, non
hanno accesso all'istruzione e subiscono visite ginecologiche
forzate per stabilire la loro verginità.
- Pensa sia ancora utile la presenza di forze armate internazionali?
- Certamente si perché la situazione oggi non garantisce
ancora la sicurezza per la popolazione afgana. La presenza delle
forze militari, in particolare dell'ISAF (International Security
Army Force), sono un deterrenze agli scontri armati tra le diverse
fazioni dei sigori della guerra che detengono ancora molte armi
e controllo del territorio.
Durante la conversazione abbiamo avuto conferma della sua candidatura
alle elezioni che dovrebbero tenersi in giugno di quest'anno.
Nononstante la fatica e il peso del suo lavoro ha preso questa
decisione confortata da tutti i sostenitori afgani e stranieri
oltre che da alcuni membri dell'attuale governo. La serata termina
con una lauta cena che viene imbandita su un bellissmo tappeto
della sede di Hawca.
Il 15 marzo prima della partenza per Islamabad, finalmente
l'aereo della PIA (Pakistan International Airline) viene confermato,
ci rechiamo a visitare il centro della Croce Rossa per la riabilitazione
ortopedica per mutilati attivo dal 1988. Speriamo di incontrare
Alberto Cairo, un italiano presente a Kabul da oltre 13 anni,
arrivato nel centro 3 anni dopo la sua apertura, ma purtroppo
apprendiamo che ha dovuto recarsi urgentemente nel sud ovest
del paese, in uno dei sei centri analoghi aperti da lui nelle
province. Il centro é un luogo storico della solidarietà
e della cura a Kabul, qui vengono ricevuti 60 persone al giorno.
Visitiamo i diversi reparti che preparano gli arti artificiali
per i mutiliati, qui lavorano 175 persone di cui 30 sono donne
e circa il 60% son disabili. Il luogo é pulitissimo e
molto ordinato, abbiamo la sensazione di trovarci in un luogo
di grande umanità e di intensa cura del disagio. Siamo
accompagnati da un tecnico che in modo molto appassionato e sintetico
ci descrive le diverse fasi del lavoro. Entriamo anche nel reparto
per la riabilitazione, cui i mutilati, donne e uomini, imparano
a camminare con gli arti artificiali. Il 70% dei pazienti é
vittima di mine anti-persona il resto sono persone affette da
artrite, poliomelite e altri problemi gravi di deambuazione.
La riabilitazione, che é importantissima naturalmente,
richiede in media cinque giorni coloro che vengono da lontano
hanno la possibilità di dormire presso la struttura. Alberto
Cairo ha recentemente critto un libro sulla sua esperienza che
é stato pubblicato dall'Einaudi, é un'avvocato
che ha studiato da fisioterapista. Notiamo che nel centro, fatti
di piccole e organizzate casette sono presenti delle serre con
dei fiori che accompagnano lo sgurado e la nostra visita. Il
centro ha avviato inoltre un progetto di microcredito che serve
ad attivare diversi progetti di lavoro proposti direttamente
dai disabili.
Partiamo per Islamabad con il volo PK252, sorvoliamo in circa
1 ora lo spazio aere che separa le due capitali. Cerchiamo di
riconoscere dall'alto l'incredibile strada percorsa via terra.
Cade una immensa fatica, veniamo soopraffatti dalla stanchezza
e ci apprestiamo a ritornare in Italia
Marzio Marzorati, Francesca Maria Poli, Manuela Farinelli,
Mali Attarzaneh, Graziella Mascheroni, Laura Quagliolo,
Edoardo Bai, Cristina Cattafesta.
Bibliografia
- Saira Shah. L'albero delle Storie. Romanzo Bompiani.
Gennaio 2004
- Alberto Cairo. Storie da Kabul. Einaudi. 2003
- Giovanni Orfei. Le invasioni dell'Afghanistan. Fazi
Editore. Aprile 2002
- Edoardo Albinati. Il ritorno. Novembre 2002
- Mohsen Makhmalbaf. In Afghanistan. Baldini&Castaldi.
Ottobre 2001
- Giuliana Sgrena. Alla scuola dei Taleban. Manifestollibri.
2002
- Giulietto Chiesa, Vauro. Afghanistan, anno zero. Emergency.
Ottobre 2001
- Carlo Degli Abbati, Oliver Roy. Afghanistan, l'Islam
Afgano. ECIG. 1985
- Ahmed Rashid. Talebani. Feltrinelli. Novembre 2001
- Ettore Mo. Kabul. Biblioteca Universale Rizzoli. Settembre
2003
- Asne Seierstad. Il Libraio di Kabul. Sonzogno Editore.
Aprile 2003
- Yasmina Khadra. Le rondini di Kabul. Mondadori. Settembre
2003
- Zoya con John Follain e Rita Cristofaro. Zoya la mia
storia. Sperling & Kupfer Editori. 2002
- R.D. Parsons. The Carpets of Afghanistan. Antique Collectors'
Club. 1983
- Omar Khan. From Kashmir to Kabul, Photography 1986-1900.
Prestel. 2002
- Thames & Hudson. Arms Against Fury. Edited by Robert
Dannin. 2002
- Roland and Sabrina Michaud. Afghanistan, the land that
was. Harry N. Abrams, Inc., Publishers.
Dati generali
Superficie: 652 225 kmq
Forma di Governo: Stato islamico
Capitale: Kabul 700 000 ab. (1993)
Unità monetaria: Afghani
Lingua: Dari (ufficiale), Pashto (ufficiale)
Religione: Musulmani sunniti 75 %, Musulmani sciiti 24 %
Popolazione
Numero abitanti: 22 720 000 ab. (stima 2000)
Densità: 35 ab./kmq
Popolazione urbana: 21,9 % (2000)
Indice di sviluppo umano: Non compreso in graduatoria
Gruppi etnici:
Afghani 55 %, Tagichi 20 %, Hazari 9 %, Uzbechi 9 %, Turkmeni
2 %
